День 6. "Именем Искандара Двурогого"

Подъем на "Крышу мира". "Орексиада Таджикистанская"

На рассвете жемчужина Фанских гор - волшебное озеро дивной красоты, носящее имя великого завоевателя древности, не менее прекрасно, чем на закате - в этом мы воочию убедились, лишь только открыв глаза ранним утром. Позавтракав, мы отправились в объезд озера к Панччашме - пяти ключам, бьющим из-под скалы на противоположном конце озера. Место это все в деревьях, вода, струящаяся из этих ключей, очень вкусная, и ей приписываются всевозможные исцеляющие и оздоровительные свойства. Её принято закусывать вымоченной в ней же лепешкой - вот такой вот ритуал.

Здесь же расположена компактная резиденция Президента, одна из многих сотен (кто-то говорил, что из пятисот), раскинутых по всей территории "маленькой-большой" страны. Далее, вдоль впадающей в озеро реки, мы стали подыматься в горы и приехали в живописный кишлак Сарытаг, расположенный в довольно широкой горной долине, растянутый вдоль одноименной речки и под одноименной вершиной высотой в 3904 м - самой высокой в этом районе. Дома здесь не экзотические глинобитки, которые мы видели в других горных кишлаках и кишлачках, а выстроенные на вполне современный [национальный] манер.

В Сарытаге, согласно Lonely Planet, имеется 4 гостевых дома, два из которых мы посетили. Условия вполне сносные, в одном из двух и на эти два дома есть банька. Стоимость у всех одинаковая - 10 US$ в сутки плюс 5 US$ за питание. Местные молодые ребята подучили иностранные языки и водят в треки. Курируется эта деятельность Ассоциацией Развития Туризма Зерафшана - общественной организацией, которая была создана в рамках проекта "Туризм, основанный на сообществах".

На обратном пути мы остановились перед мостом через реку Искандердарью, берущую начало из озера, и пошли вдоль нее по тропе, ведущей к еще одному чуду Фанских гор - в километре ниже истока река обрывается в узкое ущелье мощным тридцативосьмиметровым водопадом! Прямо над пропастью, куда низвергается водопад, установлена металлическая смотровая площадка с решетчатым дном. Однако подобраться к водопаду поближе, чтобы увидеть его во всем великолепии, почти невозможно: наклонный край ущелья покрыт мелкой щебенкой, предательски ползущей под ногами, и увлекшийся фотосъемкой турист рискует сорваться в грохочущую бездну.

Этот могучий прыжок Искандердарьи нередко называют "Фанской Ниагарой", хотя точнее было бы сравнить его с африканским водопадом Виктория, который тоже падает в тесную щель, не давая возможности увидеть себя во всей красе.

Здесь можно провести вечность, пребывая в смешанном состоянии восторга и ощущения ничтожности пред силою Природы, но… пора в обратный путь, и вот мы идем вдоль бушующей Искандердарьи обратно, к дороге. Выехав на автотрассу, мы направились к Анзобскому перевалу.

Пообедать остановились в придорожной чайхане, нависающей над крутым берегом Фандарьи. Когда пошли искать туалет, оказалось, что он не только на другой стороне дороги, но еще и на приличном отдалении - метров в 50! Это был уже не первый случай в нашей поездке, но позже, даже в столице, когда нам пришлось столкнуться с удаленностью и мелкоформатностью отхожих мест, нам прояснили, что, оказывается, у таджиков (в полном смысле слова), во время застолья или просто посиделовки или же трапезы не полагается ходить в общественные туалеты, и мужчины, к примеру, даже стесняются делать это (т.е. выходить в туалет) прилюдно. Пардон за прозу жизни, но куда же и как ходят таджики справлять свои естественные потребности? - для нас так и осталось загадкой.

На Анзобском перевале, на высоте 3370 м нас встретил негостеприимный туннель длиной в 5,5 км, без освещения и вентиляции, по-колено залитый водой. Несмотря на то, что открыт он был относительно недавно - в 2006 году, подрядчики-иранцы что-то нахалтурили, и посему эти 5 км пути считаются отныне одним из самых опасных дорожных участков Таджикистана. Машины в нем едут медленно, т.к. в залитой поверхности дороги могут быть ямы, жуткая загазованность. Заглохнуть там - гиблое дело. Выбираться придется очень долго…

Но вот бесконечные 15 минут закончились и… да будет свет в конце туннеля! Однако роль этого тоннеля велика, и он обеспечивает круглогодичную автомобильную связь между северными и южными районами Таджикистана. Ведь ранее, в зимний период, северные районы в течение 6 месяцев были отрезаны от основной территории страны. Тоннель сократил дорогу между Худжандом и Душанбе на 60 км, а время в пути по новому маршруту - на 5 часов.

Спускались с перевала недолго, по мере спуска с высокогорья горы становились все более живописные, а река, вдоль которой идет дорога - все более широкой и бурной. Еще дальше стали появляться строения вдоль реки, похожие то ли на виллы, то ли на зоны отдыха. Их количество и роскошь с определенного момента стала возрастать в прогрессии и вот - добро пожаловать! - мы едем сквозь небезызвестное Варзобское ущелье - душанбинскую "Рублевку" - огромный "дачный массив" (дачный - скорее по кадастру, чем по внешнему виду), где дома и мини-замки теснятся по обе стороны, между дорогой и рекой, и соревнуются, дабы перещеголять друг друга изысками архитектуры и современностью материалов постройки, и все - обязательно выходящие одной стороной на неистовый поток Варзоба. По спидометру путь от Искандеркуля до Варзоба 140 км.

Возле ворот одного из таких мини-замков нас ждал наш друг-душанбинец Хайрулла, молодой бизнесмен из уважаемой и влиятельной семьи. После дружеских рукопожатий мы прошли в его владения - большая и роскошная дача прямо на реке, соединенная с еще большего размера участком, на котором расположена гостиница в три этажа. На просторном столе у реки нас уже ждал отменно сервированный стол и вкуснейший обед, после которого мы осмотрели шикарный отель и искупались в бассейне с кристально-чистой водой. Гостеприимный Хайрулла предложил нам два заманчивых варианта - или остаться у него здесь, в Варзобе (и ездить в Душанбе отсюда), или же разместиться в городе, в принадлежащем его же семье отеле. Несмотря на большой искус прекрасно отдохнуть в прохладе у шумного потока, мы всё же выбрали второе, и вот мы несемся по гладкой дороге на BMW X6 Хайруллы в Душанбе, до которого 15 км.

Первое, что мы увидели - это стена Душанбинского цементного завода - и это нечто, что обязательно следует посмотреть - наверное, больше километра стены, на которой плиткой выложены панно из истории и достижений Таджикистана. Мы определили это место, как отдельный турпродукт с возможной экскурсий часа на 2 (при наличии знающего гида-историка).

Душанбе - зеленый город, очень зеленый! Платаны смыкаются над неширокими улицами, повсюду в центральной части города аллеи и парки, архитектура, в основном, советская, середины ХХ в.

Разместившись в уютной и комфортной гостинице "Тахти-Шохи", мы сначала поехали в небольшой полуподвальный магазин знаменитых таджикских камней и сувениров, где Хуршеда-апа для своего худжандского ювелирного магазина вела целенаправленный закуп всевозможных изделий из полудрагоценных камней - памирских самоцветов Таджикистана.

Здесь невозможно удержаться от искуса что-нибудь купить, и это прекрасное место для приобретения сувениров и подарков домой. К тому же, Хуршеда-апа брала оптом, и мы присоединили наши покупки к ее "партии", и цена вышла вполне умеренная.

Далее последовала экскурсия на Площадь Сомони - центральную площадь столицы, которая, правда, в эти дни, в преддверии 20-летия Независимости, расширялась, перестраивалась и реконструировалась, однако участками там можно было совершать прогулки и фотографировать. Огромный новый Президентский Дворец, самый высокий в мире флагшток с рдеющим флагом Таджикистана, памятник Рудаки - все это мы успели посмотреть перед заходом солнца.

Вечером посидели в ресторане в итальянском стиле, расположенном на крыше бизнес-центра "Пойтахт" ("Столица") (также принадлежащего семье нашего душанбинского друга). Сервис был неплохой, однако случается, что "забывают" принести блюдо. В этом гламурном для Душанбе месте мы, недавно спустившиеся с [Фанских] гор, засвидетельствовали времяпрепровождение душанбинской золотой молодежи, довольно солидных дядечек с тётеньками и молодых и веселых иностранцев - судя по всему, экспатриантов, работающих здесь в многочисленных гуманитарных и прочих некоммерческих организациях.